而尘土飞扬的路程。这架直升飞机将把我们送至位于喜玛拉雅山脉海拔9， 200英尺处的偏僻小村--卢克拉。如果我们不乘直升飞机，我们将在霍恩宾走过的路上消磨3个星期的时间。环顾宽敞的机舱，我努力将记忆中的人名与眼前的队友一一对号。除了向导罗布。霍尔和安迪·哈里斯以外，海伦·威尔顿，一位39岁的4个孩子的母亲，正在返回大本营以开始她作为大本营总管的第3任期。卡罗琳·麦肯齐，一位年近30的出色登山者和医生-- 担任探险队的队医。像海伦一样，她只到达大本营。洛·卡西希克，我在机场遇到的那位具有绅士风度的律师--已经攀登过7座山峰中的6座了。南比，47岁的沉默寡言的联邦特快东京部人事主任也是如此。贝克·韦瑟斯，49岁，来自达拉斯的饶舌的病理学家。斯徒尔特·哈钦森，％岁，刚刚从某个科研项目休假而来的略带书生气的加拿大心脏学家。约翰·塔斯基， 56岁，队中最年长的一位，是来自布里斯班的麻醉师。他从澳大利亚军队退役后开始从事登山运动。福兰克·菲施贝克，34岁，精于而儒雅的香港出版商，曾3次随霍尔的对手组织的探险队攀登珠穆朗玛峰。在1994年，他一口气登上南峰顶，距最高峰的垂直距离仅为330英尺。道格·汉森，46岁，美国邮政工人。他曾在1955年随霍尔攀登珠穆朗玛峰。像菲施贝克一样，他到达了南峰顶。
我不知该如何评价我的队友们。从外表和经历来看，他们丝毫不像经常与我为伍进行攀登的那些强健的登山者。但他们看上去友好而有教养。整个小组中还没有谁看上去就是个笨蛋--至少在初始阶段还没人露出本色。然而，我感觉除了道格以外，我和其他人没有什么共同语言。道格身材硕长而结实，不善社交。他饱经风霜的脸使人想起撤了气的足球。他做了27年多的邮政工人。他告诉我，为了支付这次路程的费用，他白天于建筑，晚上加夜班。因为我在成为记者之前曾干过8年的木匠活，或是因为我们属于同一纳税级别，这一切将我们与其他顾客划分开来。我和道格在一起时有种默契。使我渐感不安的主要原因是我从未与这样一大群陌生人共同攀登过。除了20多年前的阿拉斯加之行，我以前的探险都是独自或与信任的朋友共同进行的。在登山活动中，对同伴的信任至关重要。一名登山者的行为将影响整个团体的利益。一个松动的绳节，一次失足，一块被踩落的石块，会给肇事者和其队友带来同样的恶果。因此，登山者谨慎选择不与不明底细的人合作是不足为怪的。但是，对于那些参加向导攀登的顾客来说，对同伴的信任是不容易办到的。他们必须把信任感寄托在向导身上。当直升机嗡嗡地驶向卢克拉时，我猜想我的队友们都和我一样真心希望霍尔已谨慎地将能力不足的顾客淘汰出局并有办法保证我们免受彼此能力不足而带来的损害。
走进空气稀薄地带（to th air） 第四章
我们没有在路上逗留，下午就早早地结束了一天的行程，甚至还没等到酷热和酸痛的脚 驱使我们询问每一位过路的夏尔巴人，”还有多远才能宿营?”我们很快发现答案无一例外的是：”还有两英里，先生……” 夜晚是宁静的。炊烟冉冉升起在寂静的空中。黄昏变得温柔了。火光闪耀在我们明天可 宿营的山脊上。云雾模糊了我们后天要赶的山路。渐渐增加的兴奋感把我的思绪一遍又一遍地带到西侧山脊西坡…… 当太阳落山时，孤独感油然而生。疑虑也偶而徘徊脑际?那时我感到沉重，仿佛身负着我的整个生命。
-- 托马斯·霍恩宾 摘自《喜马拉雅的西坡》
从卢克拉到喜马拉雅的路需向北穿越杜德科西峡谷。这是一条冰雪覆盖、巨石堵塞的冰河。我们在名为法克丁的小村庄度过了旅程的第一夜。村里的几间屋舍和茅草棚坐落在临河山坡的平地上。当夜幕降临时，空气中有刺骨的冷意；清晨，杜鹃花的叶子上闪着白霜。但喜马拉雅位于北纬28度--赤道的旁边--当太阳升到可以穿透峡谷时，气温骤升。下午时分，当跨越一座高架于河流之上的浮桥时--这也是我们一天中跨越的第4条河流--我已经汗流浃背了。我只穿了短裤和t恤。
过了桥，泥泞的小路偏离了杜德科西的河岸而蜿蜒爬上峡壁，穿过芬芳的松树林。雄伟 的形状如笛子的两座雪峰刺人天空，垂直高度达两英里。这是片神奇的土地，但这里却 不是荒野之地，而且几百年前就已不是了。
每块地都被开垦过，种植着大麦、荞麦和土豆。一串串祈祷者的旗帜挂满山坡。古代的 佛教神殿和刻着精美佛经的墙壁在最高的山峰上像哨兵一样伫立。当我弃河上岸时，路 上挤满了长途跋涉者、牦牛群、穿红袍的和尚和被木材、煤油、饮料压弯了腰的赤足夏 尔巴人。
上岸几十分钟后，我到达了一个宽阔山脊的顶部。在经过一个由石头垒成的牛圈时，我 突然发现已到了纳姆城，夏尔巴社会的社交和商业中心。位于海平面以上11，300 英尺的纳姆城像一只巨大而倾斜的圆盘状接收天线挂在险坡的半山腰。100多问屋舍戏剧性地散落在石头山坡上，被迷宫般的小路连接着。在小镇的边缘我找到了库巴旅舍。推开当作前门的毯子，我发现我的队友们正在桌子的一角喝柠檬茶。
我走向他们时，罗布·霍尔向我介绍了此次探险队的第 3位向导--麦克·格鲁姆。 这位有着一头胡萝卜颜色的头发和马拉松运动员般瘦削身材的33岁的澳大利亚人是布里斯班的管道工，只是偶尔做导游。在1987年，当他从海拔28，169英尺的干城章嘉峰下山时被迫在露天过了一夜。他的脚冻伤了，因而不得不截去所有的脚趾。但这一打击并没有阻止他的喜马拉雅事业，相反，他尔后又攀登了乔戈里峰、霍泽峰、乔欧亚峰和阿玛丹拉峰。1993年，他在无氧气供给状态下登上了珠穆朗玛峰。冷静而谨慎的格鲁姆是个令人愉快的伙伴。他极少讲话，即使被人问到时，他也只会用几乎听不到的声音做简短回答。
房间里的对话被3位客户把持着--斯徒尔特、约翰，特别是贝克。这一模式在整个探险 过程中不断地被重复着。幸运的是，约翰和贝克都很幽默，经常使全队人忍俊不禁。然 而贝克习惯于将独脚戏转成对自由党人的严厉的、长篇累椟的攻击。那晚我犯了一个错 误，在某个观点上我和他意见不一致。针对他的评论，我提出提高最低工资是一个明智 而必要的政策。作为一名信息灵通而富有技巧的辩者，贝克批驳了我笨拙的声明，而我 却缺乏必要的实力回击他。最后，我只能舌头木呐、汗流浃背地袖手旁观。
当他继续用慢吞吞的东德克萨斯口音列数各福利州的费力而不讨好的行为时，我起身离 开了桌子以免继续丢脸。当我回到餐厅时，我向女店主要了一杯啤酒。一个小巧而优雅 的夏尔巴妇女正在为一群美国旅游者点菜。”我们很饿，”一个面颊红润的男人大声地用不地道的英语嚷道，边比划着吃饭的动作。”想吃土豆、牦牛汉堡、可口可乐。你们有吗?”
”愿意看看菜单吗?”夏尔巴女人用清晰、干脆，略带加拿大口音的英语回答道。”我们的品种很多。还有新烤的苹果派，如果你感兴趣的话，可以做甜点。”
这位美国游客无法理解这个棕色皮肤的山地女人会用完美而清晰的标准英语与他说话。 他继续用他那滑稽的走调英语说道：”菜单。好的，好的。对，对，我们想看看菜单。”
夏尔巴人在那些喜欢透过浪漫面纱看他们的外国人眼中仍是一个谜。不熟悉喜马拉雅人 口统计情况的人会认为所有尼泊尔人都是夏尔巴人，而实际上，在尼泊尔这个面积相当 于北卡罗来那州、人口超过2，000万、有着50多个不同民族的国家中，夏尔巴人的数量不超过2万。
夏尔巴人，尼泊尔的菩提亚人的别称。主要聚居在昆布、帕拉索卢，部分散居，远达大 吉岭。夏尔巴人是大山的子民，虔诚的佛教徒。夏尔巴社区的中心是库巴。这里有几条 流向喜马拉雅南坡的溪谷 -- 一小块罕见的崎岖不平的地势。这里找不到公路、汽车或一切带轮子的交通工具。
在寒冷而贫瘠的高寒地带从事种植生存是相当艰难的，所以传统的夏尔巴经济以在中国西藏和印度之间做贸易和放牧牦牛为主。然而英国人在1921年开始的首次攀登珠穆朗玛峰时请夏尔巴人作为助手的行为，引发了夏尔巴文化的转变。
在1949年以前，尼泊尔王国一直关闭边界，所以最初关于珠穆朗玛的勘察和随后的8次探险活动都被迫从北面穿越中国西藏进行，而从未穿越任何靠近库巴的地方。但是最初从大吉岭前往西藏的9次探险活动正好位于许多夏尔巴人移居的地方。他们在当地居民中间已赢得吃苦耐劳、和蔼可亲及聪颖智慧的美名。此外，由于大多数夏尔巴人世代居住在海拔为9，000至14，000英尺高的村庄，他们在生理上已适应高海拔带来的严寒。根据a ··克勒斯，一位曾多次与夏尔巴人攀登和旅行的苏格兰医生的建议， 1921年的珠峰探险队雇佣了一大批夏尔巴人帮助挑行李和搭营帐。这一做法在其后的75年中被大多数探险队沿用下来。
无论如何，在过去的两个世纪中，库巴的经济不可避免地越来越依附于每年随季节涌入 的大约15，000名旅游者和登山者。那些学习过登山和高空作业的夏尔巴人--特别是那 些曾登上过珠穆朗玛峰的人，在他们的社会中得到极高荣誉。而成为攀登能手的夏尔巴 人也随时面临丧命的危险：从1922年7名夏尔巴人在英国人的第二次探险活动中死于雪崩起，超出正常比例数目的夏尔巴人已在穆朗玛峰丧命一一共53人。事实上，他们占了攀登珠穆朗玛峰总死亡人数的三分之一。
除危险之外，夏尔巴人之间为争夺探险队中12至18 个位置也存在着激烈的竞争。那些为 6个位置而竞争的优秀登山者往往能在两个月中得到l，460美元到2，500美元的报酬。这在一个人均年收入仅为160美元的贫困国家是个诱人的数目。
为满足日益增加的西方登山者和旅游者的需要，新建的小旅馆和茶馆在库巴境内如雨后 春笋般出现。但在纳姆城，新建筑尤为醒目。在前往纳姆城的路上，我超过了无数个背着从低地树林刚刚砍伐下来的木材赶路的挑山工。每根木材超过100磅--他们在榨取自己的血汗去换取每日 3美元的报酬。
很久以前曾到过库巴的观光者为旅游热及其给这片人间天堂、世外桃源所带来的变化感 到悲伤。整个峡谷的树木被砍倒做了燃料。聚集在纳姆城理发馆的青年们大多穿着牛仔裤和芝加哥公牛队的t恤衫而不是做工精致的传统长袍。家庭成员习惯于在夜晚挤在录象 机前观看施瓦辛格的最新动作片。
库巴文化的诸多变化不完全是件好事，但我却从未听到过夏尔巴人对此的哀叹。旅游者 和登山者带来了硬通货，以及由他们支持的国际扶贫组织的基金为纳姆城和其它村子盖 起了学校和医院，降低了出生死亡率，建起了人行天桥和水电站。西方人对库巴失去往 日那种简单而如画生活的痛惜，反而确有些施恩者的味道了。生活在这片崎呕乡村的大多数人都不想与现代社会或者人类进程割断联系。夏尔巴人最不愿做的事就是被封存在人类学的博物馆里。
一名强壮的、事先已适应了高海拔的行路人可在2至 3天的时间里走完从卢克拉到珠穆朗玛峰大本营的路程。因为我们大多数人刚刚从海平面来到这里，所以霍尔让我们用慢吞吞的步伐前进，用这段时间适应渐渐稀薄的空气。我们每天行走最多不超过三四个小时，在以后的日子里，霍尔的行程计划安排我们进一步适应高海拔气候。4月3 日，我们继续前往大本营的行程。在离开村子20分钟后，我俯身山下，看到一幅激动人心的画面。 脚下2，000英尺处，杜德科西河像一道银色锁链在四周的岩石上切开一道深深的缝隙。 在l，000英尺的上空，巨大的阿玛丹拉山的钉子状阴影像魔鬼一样笼罩在峡谷上空。在更高的1，q00 英尺处是掩藏在身后高耸人云的珠穆朗玛雪峰。像通常见到的景象一样，一缕冷凝的空气像结冰的烟雾从山顶流下。
我大概用了30分钟左右的时间注视着山峰，尽量设想站在狂风凛冽的顶峰会是什么情景。虽然我曾攀登过上百座山峰，但对于珠穆朗玛峰，再丰富的想象力也无法描述她的神奇。峰顶看上
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